Nakrycie głowy starej kobiety, podobnie jak wszystkie ubrania tamtych czasów, odzwierciedlało zwyczaje i światopogląd Rosjan, a także ich stosunek do natury i całego świata. Niektóre elementy ubioru w dawnych czasach zapożyczono od innych narodów, choć w większym stopniu stroje rosyjskie miały swój własny, wyjątkowy styl.
Jak ubierają się kobiety w Rosji
Głównym elementem odzieży damskiej była koszula lub koszula. Pierwsza była rodzajem bielizny i była wykonana wyłącznie z grubej i grubej tkaniny. Drugi był zawsze szyty z cienkich i lekkich materiałów. Koszule były noszone głównie przez bogate kobiety, podczas gdy reszta zawsze nosiła koszule.
W tym samym czasie dziewczęta nosiły płócienne ubrania zwane „zapona”. Z wyglądu przypominał złożony na pół kawałek materiału z małym wycięciem na głowę. Zapona była noszona na koszuli i przepasana.
W zimnych porach roku mieszkańcy Rosji nosili futra. Na cześć różnych uroczystości ubrali się w długie rękawy -specjalne koszule. Wokół bioder kobiety owijały tkaninę z wełny, przecinając ją w talii paskiem. Ten element garderoby nazywa się „poneva”. Najczęściej wykonywany był w klatce. Kolory ponevy różniły się w różnych plemionach.
Antyczne kapelusze damskie w Rosji
W czasach starożytnej Rosji mężczyźni zawsze nosili te same kapelusze, ale kapelusze damskie były klasyfikowane jako dziewczęce i przeznaczone dla zamężnych pań. Każda dziewczyna musiała ściśle przestrzegać stylu i zasad noszenia ubrań. Wszystkie rodzaje nakryć głowy dla kobiet w stylu vintage są wymienione i opisane poniżej.
Opaski i wstążki
Tradycyjne nakrycie głowy dla dziewczynki nie zostało zaprojektowane tak, aby zakrywać koronę noszącego. Pozostawił dość dużą część włosów rozpuszczonych. Od najmłodszych lat dziewczęta w Rosji nosiły zwykłe wstążki z materiału.
W starszym wieku musieli nosić nakrycie głowy innej dziewczyny - bandaż (bandaż). W niektórych obszarach często nazywano to wyblakłym. Element ten całkowicie zakrywał czoło i mocowany był z tyłu głowy za pomocą węzła. Z reguły takie opaski powstawały z kory brzozy, jedwabnych wstążek, a także brokatu. Ich właściciele ozdobili kapelusze szklanymi koralikami, haftami, kamieniami szlachetnymi i złotem.
W spisie majątku córki jednego z carów rosyjskich Aleksieja Michajłowicza wspomniano o „opatrunku usianym perłami”. Często pojawiały się bandaże, których część czołowa wyróżniała się specjalną dekoracją,wykonane w formie figury lub wzorzystego węzła.
Trzepaczka
Innym rodzajem starożytnych kobiecych nakryć głowy jest korona (corolla). Pochodził z wieńca, który składał się z różnych kwiatów. Zgodnie z wierzeniami przodków ta sukienka chroniła przed złymi duchami.
Robili trzepaczki z cienkiej metalowej wstążki, której szerokość nie przekraczała 2,5 centymetra. Wykorzystano do tego również brąz i srebro. Z wyglądu takie nakrycie głowy przypominało bandaż, ale jedyną różnicą były haczyki na wstążkę lub koronkę do ciasnego zawiązania trzepaczki z tyłu głowy.
Często koronę zdobiono wzorami z zębami u góry. W wielkie święta dziewczęta nosiły sukienki ozdobione sznurami pereł zwisającymi z policzków – tzw. sutanny. To była ta dekoracja, która była na ślubie carycy Evdokii Lopukhina.
Ciepła czapka
W zimnych porach roku na głowach dziewczynek można było zobaczyć kapelusze, które w tamtych czasach nazywano stolbuntami. Na plecy wypadł z nich długi dziewczęcy warkocz, ozdobiony z kolei czerwoną wstążką.
Sprzątanie po ślubie
Kobiece nakrycia głowy w starożytności spełniały nie tylko funkcję estetyczną - były swego rodzaju wskaźnikiem zarówno statusu, jak i stanu cywilnego urody. Gdy tylko dziewczyna wyszła za mąż, ten element stroju natychmiast się zmienił. Stało się tak z tego powodu, że po ślubie całe piękno żony należało tylko do jej męża. Cudzoziemcy, którzy odwiedzali ziemie rosyjskie, opisywali zwyczaj ślubny w następujący sposób:podczas uroczystości mężczyzna zarzucił szalik na głowę swojej wybranki i tym samym zademonstrował, że od tej pory został jej legalnym mężem.
Szalik lub ubrus
To starożytne nakrycie głowy dla kobiet było szczególnie lubiane przez dziewczyny. Nazywano się różnie w różnych regionach. Wśród najczęstszych nazw: mucha, ręcznik, fiszbiny, fastrygowanie, welon i tak dalej. Ten szalik składał się z dość cienkiego prostokątnego materiału, którego długość sięgała kilku metrów, a szerokość około 50 centymetrów.
Jeden z końców ubrus był zawsze ozdobiony haftem jedwabnymi nićmi, srebrem, złotem. Wisiał mu przez ramię i nigdy nie chował się pod ubraniem. Drugi koniec miał zawiązać głowę i odłupać na dole podbródka. W X i XI wieku na takim szaliku zwyczajowo umieszczano piękny zestaw drobnych przedmiotów jubilerskich - wiszące pierścionki i wszelkiego rodzaju biżuterię.
Jakiś czas później ubrus zaczął być wytwarzany w kształcie trójkąta. W tym przypadku oba końce były rozcięte pod brodą lub zawiązane na czubku głowy kręconym węzłem, ale wymagało to specjalnej umiejętności, której nie posiadała każda Rosjanka. Również końce mogły schodzić do ramion lub pleców i były bogato haftowane. Ta moda noszenia chust dotarła do Rosji dopiero w XVIII-XIX wieku z Niemiec. Wcześniej szalik po prostu owijał się wokół szyi dziewczyny, a węzeł znajdował się na samym szczycie korony i był dość mocno zaciśnięty. Ta metoda została nazwana „głową”. Jeden ze współczesnych XVIII wieku napisał, żewyrazistość chusty była konieczna, aby „podnieść piękno i nadać jeszcze więcej koloru” kobiecym twarzom.
Jak ukryli włosy
Podczas kompilacji własnego nakrycia głowy w zwykłe dni kobiety używały bielizny lub volosnika (povoynik). Był to mały siateczkowy kapelusz wykonany z cienkiego materiału. To nakrycie głowy składało się z dołu, a także z opaski, w której przewidziano sznurowanie wokół głowy - szczególnie po to, aby czapka była zawiązana jak najmocniej. Povoinik z reguły był ozdobiony różnymi kamieniami, perłami, które kobiety samodzielnie przyszywały na obszarze czoła. Taka naszywka była wyjątkowa i wyjątkowa, ponieważ każda rzemieślniczka zadbała o nią i przekazała ją swojej córce, przyczepiając ją do nakrycia głowy.
Głównym celem bielizny było ukrycie kobiecych włosów przed wzrokiem ciekawskich. Były też kobiety, które były zbyt gorliwe, ściągały nakrycie głowy tak, że ledwo mogły mrugnąć. Zimą na wierzchu wojownika zawsze noszono czapkę lub szalik. Począwszy od XVIII wieku te nakrycia głowy zaczęły się zmieniać i ostatecznie przybrały kształt czapki. Czasami noszono go razem z ubrusem, nakładano na niego. Zależało to głównie od piękna i stopnia zdobienia tego elementu. Każda kobieta z niepokojem odnosiła się do swojego ubrania i nakrycia głowy, bo to one mówiły o niej jako o kochanki i wiernej żonie.
Co nosiły zamężne kobiety: co to jest brokatowa kichka
Po tym, jak kobieta wyszłazamężna, wraz z szalikiem i wojownikiem, musiała nosić specjalne nakrycie głowy - kiku (kichka). Teraz niewiele osób wie, czym jest brokatowa kichka, ale w tamtych czasach był to prawdziwy przywilej zamężnych pań. Z tego powodu historyk Zabelin nazwał tę suknię „koroną małżeńską”.
Kiku można było łatwo rozpoznać po rogach lub łopatkach, które wystawały bezpośrednio nad czołem i były skierowane wyraźnie w górę. Rogi miały pewien związek z wiarą w moc ochronną, ponieważ przez nie kobietę porównywano do krowy, która, jak wiadomo, była świętym zwierzęciem dla naszych przodków. Główną funkcją rogatej kichki była ochrona nowo powstałej żony i jej dziecka, a także przyczyniała się do płodności i prokreacji.
Nakrycie głowy było noszone na wojowniku i składało się z obręczy, która nie zamykała się z tyłu i była osłonięta tkaniną. Ta obręcz wyglądała jak podkowa lub półksiężyc. Wysokość rogów przymocowanych do sukienki sięgała 30 centymetrów i były one wykonane wyłącznie z mocno skręconego płótna. Oprócz przodu duże znaczenie miał również tył. Wykonano go z futra lub drogiego materiału i nazywano go klapsem. Ten element był zawsze elegancko zdobiony, ponieważ zastąpił długi dziewczęcy warkocz. Umieszczono tu dość bogaty haft, a także szeroką ozdobną zawieszkę, do której przyczepiono długie łańcuchy tabliczek. Na wierzchu kichki przymocowany był specjalny koc, który w dawnych czasach nazywano sroką.
W tym stroju powinna była chodzićmężatka. Jednocześnie powinna trzymać głowę wysoko, a kroki stawiać pięknie i delikatnie. Dzięki temu pojawiło się wyrażenie „pochwalać się”, co oznaczało „wywyższanie się ponad innych”.
Koruna została stworzona przez typ kiki. Było to nakrycie głowy dla osób z rodziny królewskiej i książęcej. Główną różnicą między koroną był jej kształt. Była to bogato zdobiona korona, którą należało nosić na ubrusie. Z reguły do sukienki dodawano różne ozdoby w postaci sutanny, kolta, perłowych podkoszulek, a do środka wkładano specjalne tkaniny przesiąknięte różnymi zapachami.
Kokosznik
Wiele osób interesuje się nazwą starego rosyjskiego nakrycia głowy dla kobiet, które można zobaczyć na współczesnych dziewczynach. Pomimo tego, że ze względu na jego wagę noszenie go jest dość trudne, dla naszych przodków (kobiet) było to dla naszych przodków (kobiet) tylko radością noszenie takiej ozdoby na co dzień.
Rosyjski ludowy kokoshnik ma swoją nazwę od starożytnego słowiańskiego słowa „kokosh”, które w tłumaczeniu oznaczało „kurczaka”, „koguta”, „kurę”. Jego wyróżnikiem była część przednia - herb. Cały rosyjski kokosznik ludowy powstał na solidnych podstawach, co pozwoliło mu lepiej pozostać na głowie. Grzebień wznosił się wysoko nad czołem i był widoczny z dość dużej odległości. Z tyłu rosyjski ludowy nakrycie głowy mocowano wstążkami i ściągano ściereczką.
Pomimo tego, że początkowo kokosznik był przywilejem tylko zamężnych kobiet, po pewnym czasie zaczęły go nosić młode dziewczyny. Ale oni już mieli otwartą górę.
Takie rosyjskie nakrycie głowy ludowe było przykryte płótnem lub skórą. Można go ozdobić metalową nicią, koralikami, perłami i szklanymi koralikami. Do sukienki dołączona była specjalna narzuta z drogiego wzorzystego materiału. Od góry z reguły noszono welon lub szalik, zawsze złożony w trójkąt.
U zwykłych ludzi kokoshnik rozpowszechnił się w XVI-XVII wieku. Stał się doskonałym zamiennikiem kichki. Przedstawiciele duchowieństwa walczyli z „rogatymi”, kategorycznie zabronili w nim chodzenia do kościoła. Z zadowoleniem przyjęli wygodniejszą, bezpieczniejszą i piękniejszą opcję.
Czapki
Poczynając od końca XVI wieku, w okresie przejścia z zimy w wiosnę, kobiety „wychodząc w świat”, zakładają na ubrus kapelusz. Został stworzony z filcu w różnych kolorach i był dość podobny do tego, co prawosławni noszą na spacerze.
Czapki z futra
Aksamitne czapki obszyte futrem należy również nawiązać do starych zimowych nakryć głowy dla kobiet. Z góry były wykonane z tkaniny lub klejonego papieru. Sama czapka miała kształt stożka, okrągły lub cylindryczny. Różniło się od męskich nakryć głowy obecnością biżuterii - pereł, szycia, kamieni.
Ponieważ czapki były dość wysokie, w celu utrzymania ciepła umieszczono w nich lekkie futerko lub satynę. Kobiety były leczonedbaj o swoje ubrania. Z niektórych źródeł wiadomo, że pod koniec sezonu królewskie córki musiały złożyć kapelusze w specjalnej komnacie Mistrza. Tam zostały umieszczone na bloczkach i przykryte osłonami.
Czapki zimowe zostały wykonane z różnych futer - lisa, bobra, sobola. Dla młodych dziewcząt wersja wiewiórkowa lub zająca była uważana za idealną. Jednym z nielicznych podobieństw do męskiego stroju była nazwa. Czapki damskie nazywano również kapeluszami „gardłowymi”, dlatego nosiło się je w kilku warstwach naraz.
Threeuk
Kolejne wspaniałe nakrycie głowy, które kobiety mogły z powodzeniem adoptować od mężczyzn, to trzy. Jej wierzchołek pokryty był tkaniną, a część w okolicy czołowej była z reguły owłosiona, z sobolem. Takie czapki zdobiono koronką lub perełkami.
Kaptur
Równie interesująca czapka zimowa o nazwie „Kaptur” była szczególnie popularna wśród wdów. Chroniła głowę właściciela przed zimnem, ponieważ wyglądała jak cylinder z futrem, które zakrywało zarówno głowę, jak i twarz z obu stron. Uszyto czapkę bobra, ale najbiedniejsi musieli nosić czapki z owczej skóry. Od góry konieczne było założenie bandaża.
