Po wydarzeniach październikowych 1917 roku perfumy „Ulubiony bukiet cesarzowej”, później znane jako „Czerwona Moskwa”, prawie pogrążyły się w zapomnieniu. Tylko dzięki wysiłkom francuskiego perfumiarza Augusta Michela, który pozostał w pracy przy znacjonalizowanej produkcji, wykwintny zapach nie tylko przetrwał, ale także stał się powszechnie rozpoznawalną marką zarówno w ZSRR, jak i na rynku zagranicznym. W Unii i suwerennej Rosji nie było już więcej wybitnych duchów. I jeszcze nie. Rozważ w artykule historię perfum „Czerwona Moskwa”.
Symbol epoki
Nie każde perfumy, mimo popytu i uznania, mogą pochwalić się bogatą historią. Alkohole „Czerwona Moskwa”, wraz z winem porto „777” i szkłem fasetowanym, stały się integralną częścią znaczącej epoki. Dzięki swojemu głębokiemu, bogatemu aromatowi na zawsze zapadają w pamięć każdej radzieckiej kobiety.
Wykwintne perfumy z fabryki Novaya Zarya po raz pierwszy pojawiły się na półkach sklepowych w 1925 roku. Ich atrakcyjny aromat był dość nietypowy i łatwo rozpoznawalny. Koneserzy szczególnie wyróżnili jego subtelne cierpkie nuty i rozciągający się, stały pociąg. Produkt, który się pojawił, wywołał publiczne oburzenie i nie był postrzegany jako jednoznaczny, jednak niezależnie od upodobań wielu szukało butelki dla siebie. W rosyjskim kinie i literaturze niejednokrotnie pojawiają się odniesienia do „Czerwonej Moskwy”, odpowiadające duchowi tamtych czasów - ery nieugiętych, silnych i pracowitych osobowości. Warto też dodać, że Krasnaja Moskwa nie ustępowała swoim zagranicznym odpowiednikom pod względem jakości składu i specjalnych właściwości.
Jak to się wszystko zaczęło
Historia powstania perfum „Czerwona Moskwa” zaczyna się od pojawienia się w Imperium Rosyjskim jasnej, krzaczastej brunetki, której imię było wówczas znane przez wiele lat we wszystkich dziedzinach. Heinrich Brocard, syn francuskiego perfumiarza, przeniósł się do Moskwy w 1861 roku, pozostając we francuskim obywatelstwie. Rozpoczął własną działalność w murach dawnej stajni przy Teply Lane, produkując tanie mydło wysokiej jakości. Jej produkcja szybko rosła i rozwijała się, ponieważ była stale uzupełniana o wyjątkowy asortyment: szampony, pomadki, pudry i nie tylko. Po otwarciu dużej fabryki w 1869 roku (na rogu Arsenievsky Lane i Mytnaya Street) ambitny Francuz uruchomił zupełnie nową linię - produkcję perfum i wód kolońskich. A pod koniec lat 70. XIX wieku Heinrich Brokar stał się uznanym liderem na rynku rosyjskim.
W 1873 roku księżniczka Maria Aleksandrowna (córka Aleksandra II) przybyła do Moskwy z północnej stolicy. Na oficjalnym przyjęciu została obdarowana niezwykłym bukietem sztucznych kwiatów, wydzielających cudowny aromat. Oryginalność polegała na tym, że każdy kwiat miał swój indywidualny zapach, a w bukiecie połączyły się we wspaniałą melodię. W prezencie znalazły się również flakony pasujących do siebie zapachów, które można było stosować pojedynczo lub razem. Pierwotna oferta spodobała się Marii Aleksandrownej, a Brocard otrzymał pozwolenie na zostanie dostawcą księżniczki.
Po śmierci Heinricha Brocarda (1900) zarządzanie produkcją perfum przeszło na jego synów.
Tworzenie zapachu
W 1913 roku perfumiarz August Michel, zaproszony z Francji do pracy w fabryce Brocarda, zaprezentował nowy zapach z okazji 300-lecia dynastii Romanowów. W rzeczywistości wykorzystał ideę kompozycji Brocarda z 1873 roku, dodając do kompozycji kilka syntetycznych składników. Rezultat został bardzo doceniony przez cesarzową wdową Marię Fiodorowną (matkę Mikołaja II), która życzyła sobie regularnych dostaw szlachetnych perfum. Aromat odtworzonej kompozycji odbierany był przez koneserów jako ciepły, lekko gorzki: wyraźnie zamanifestowały się w niej nuty irysa, goździka, jaśminu i fiołka. Za nim tkwiła nazwa „Ulubiony bukiet cesarzowej". Perfumy te zapoczątkowały historię „Czerwonej Moskwy".
Duchy osoby królewskiej nie wyszły od razu do mas. Niemniej jednak fashionistki ze stolicy potrafiły docenić wyrafinowanie tego produktu. Należy zauważyć, że w tamtych czasach używanie wody toaletowej i kadzidła było przywilejem tylko klas wyższych, dla reszty społeczeństwa nie były one dostępne. Po rewolucji nowywładze uważały je nawet za relikt burżuazyjnej przeszłości, a na pewien czas linie perfum zostały nawet wstrzymane.
Złożona kompozycja
Wyjątkowość ulubionych perfum Cesarzowej wynikała z ich złożonego składu: w ich wytworzenie zaangażowanych było ponad 60 składników, a syntetyczne dodatki praktycznie nie były używane. Powstały aromat często porównywany był z luksusowym bukietem kwiatów. Nuty otwarcia mieszanki zostały oparte na surowych i wyrafinowanych nutach neroli i bergamotki, nutą środkową był jaśmin, goździk, ylang-ylang i róża, a ślad perfum rozkwitł irysem, wanilią i fasolą tonka.
W 1924 roku, podczas tworzenia perfum „Czerwona Moskwa”, pierwotny skład chemiczny został zmieniony o 35%. Powodem było to, że niektóre składniki i mieszanki zapachowe, z którymi w 1913 roku pracowała fabryka Broccarat, nie znajdowały się już w Związku Radzieckim. August Michel zdołał jednak zachować głównego bohatera kompozycji: podkreślił akord fiołkowo-irysowy z bergamotką, kwiatem pomarańczy, goździkiem i ylang-ylang.
Czasy sowieckie
Wraz z nadejściem nowego reżimu, August Michel był jedynym zagranicznym perfumiarzem, który pozostał do pracy w Rosji. Fabryka „Brocard and Co” została upaństwowiona, a na jej podstawie zaczęła funkcjonować Zakład Perfum i Mydła Zamoskvoretsky. Według niektórych doniesień francuski mistrz kategorycznie podszedł do nowej dysonansowej nazwy i zaproponował własną wersję - „Nowy świt”.
Perfumy „Czerwona Moskwa” stały się rodzajem wersji proletariackiejluksusowe perfumy. Figurowa butelka przypominała kształtem wieżę Kremla. A odcień opakowania został wyłożony wyrazistymi złotymi liniami. Autorem patriotycznego projektu zapachu, który przetrwał do dziś, był artysta Andrey Evseev.
Na początku lat 30. Nowej Zaryi kierowała żona Wiaczesława Mołotowa, Polina Zhemchuzhina. Udało jej się również przyczynić do historii „Czerwonej Moskwy”. Tworzenie perfum w fabryce, według jednej wersji, zostało zrealizowane przy jej bezpośrednim udziale, a jej lekką ręką były promowane wśród mas. Zhemchuzhina szczerze broniła stanowiska, że oprócz mydła kobiety radzieckie potrzebują także perfum i kosmetyków.
Popularność „Czerwonej Moskwy”
Historia perfum mówi, że w pewnym momencie ten zapach w arsenale był szczytem szyku. Należał do perfum z najwyższej kategorii cenowej. Od 1930 do 1960 roku perfumy były prezentem powitalnym dla prawie każdej radzieckiej kobiety. Po denominacji w 1961 r. ich koszt wynosił 6 rubli, co było przyzwoitą kwotą za butelkę o pojemności 50 ml. Ale bez względu na cenę, ulubiony smak był dostępny nie tylko dla uprzywilejowanego społeczeństwa, ale także dla zwykłych pracowników. Czerwone pudła były sprzedawane wszędzie, a właściciele nawet najskromniejszych zarobków chętnie je kupowali.
W latach 70. niebotyczny popyt na Krasnaja Moskwa zaczął spadać. Coraz częściej wybierają ją panie po trzydziestce, które cechuje nostalgia i romans. Dla młodszego pokolenia głośny kwiatowyzapach staje się ciężki. Młode fashionistki zaczynają szukać francuskich perfum Clima, Chanel No. 5 i Fidżi.
Wysoce oceniane
„Czerwona Moskwa” to żywy klasyk, którego miłość jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wraz ze zwykłymi ludźmi pachniały nim pierwsze osoby w kraju, osobistości polityczne i medialne. Alkohole były używane przez takie sowieckie gwiazdy, jak minister kultury Ekaterina Furtseva, kosmonautka Walentyna Tereshkova, piosenkarka Ludmiła Zykina, aktorka Lubow Orłowa. Zapach był również wysoko ceniony daleko poza granicami państwa socjalistycznego: koneserzy perfum z Kanady, Francji, USA i Niemiec docenili odpowiednik „Bukietu cesarzowej”.
Warto zauważyć, że pojawiły się również negatywne recenzje o duchach „Czerwonej Moskwy”. Ale odważniej wyrażali się już w późnym okresie sowieckim, kiedy pojawiła się otwarta okazja do zapoznania się z zachodnią perfumerią. Domowe alkohole zaczęto eksponować jako symbol standaryzacji i element narzuconego smaku. Jednak bardzo wątpliwe jest oskarżanie kilku pokoleń kobiet o totalny zły gust tylko na tej podstawie.
W XXI wieku
Historia perfum „Czerwona Moskwa wciąż trwa, a cenne butelki są na razie w sprzedaży. Ponadto wybór kupującego jest zapewniony jako perfumy vintage oraz ich nowoczesna wersja, która brzmi znacznie lżej i delikatniej, ale nadal jest rozpoznawalna. Projekt opakowania w czerwono-białej kolorystyce pozostał bez zmian, alena tle dużej różnorodności perfumeryjnej wygląda bardzo skromnie.
Dzisiaj legendarne perfumy są pozycjonowane jako zapach dla pewnych siebie, aktywnych i zdecydowanych kobiet. Perfumowana przez nich osoba z pewnością przyciągnie uwagę w każdym społeczeństwie. Według niektórych krajowych ekspertów, pomimo całej koncentracji i słodyczy Krasnej Moskwy, jeśli są używane prawidłowo i z umiarem, są one dość konkurencyjne w stosunku do linii francuskich.
Ciekawe fakty
Oto niektóre z nich:
- Historia pochodzenia perfum „Czerwona Moskwa” nie jest potwierdzona żadnymi dokumentami dowodowymi. Dlatego ma tak wiele wersji i przypuszczeń.
- Na Międzynarodowej Wystawie w Brukseli w 1958 r. „Czerwona Moskwa” została nagrodzona złotym medalem.
- W niektórych kręgach panuje opinia, że kompozycja „Czerwona Moskwa” jest powieleniem legendarnego zapachu „Chanel No. 5”.
- W 1943 roku, po przełomowym momencie wojny (zwycięstwo pod Stalingradem), wznowiona produkcja Krasnej Moskwy była butelkowana w pojemnikach przywiezionych przez klientów, ponieważ w fabryce nie było butelek.
- Istnieje wiele legend o trwałości zapachu Krasnaya Moskva. Perfumy utrzymują się przez długi czas i stopniowo otwierają się na użytkownika, w ciągu dnia zapach zmienia się z palącego cierpkiego w słodko-delikatny.
Teraz znasz historię najwspanialszych domowych perfum.
